Initiale F.

Le désert du Namib, considéré comme le plus vieux désert du monde, s’étend sur 1500 kilomètres le long de la côte ouest de la Namibie. Sa partie la plus spectaculaire est le parc national de Namib-Naukluft, au sud-ouest. De Walvis Bay, au nord, on y accède par la C 14 qui devient piste dès la sortie de Walvis. Au bout de 300 km de poussière, tout au long desquels on ne rencontre pas âme qui vive, on arrive à Solitaire. Sur la carte, un point. On s’attend, d’après la nomenclature, à trouver une ville ou un village.

Rien de tout ça. Solitaire, c’est une station-service, un bar-restaurant et un cimetière de voitures et de camions. 60 km plus loin, Sesriem. Un autre poste à essence, un terrain de camping et le bureau du ministère de l’environnement et du tourisme où l’on fait une brève halte pour s’acquitter d’un modique droit d’entrée au parc. Entre Sesriem et Sossusvlei, 60 km encore. Et, miracle, c’est une route bitumée qui s’enfonce entre les dunes.

Sossusvlei est célèbre pour ses dunes rouges qui forment un véritable océan de sable jusqu’à la mer, à plus de 100 km.

En contre-bas de Big Daddy, la plus haute dune (375 m), s’étend Dead Vlei (le marais mort), cuvette asséchée, au sol blanc, dur, craquelé, qui offre un paysage étonnant de vide et de désolation. Les acacias morts, témoins d’une ancienne vie luxuriante, sont restés là, plantés comme des croix dans un cimetière ou figurant des mâts de bateaux naufragés ; une vision de mort vite balayée pourtant par la force des couleurs et l’intense luminosité du site.

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Big Mama (ou Dune 45)

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Dead Vlei

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Dead Vlei

La silhouette au fond est celle de mon compagnon.

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Dune 45

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Acacias morts dans Dead Vlei

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